Уважаемые знатоки! Прежде, чем задать свои вопросы, прочёл похожие темы на здешнем форуме, но, увы, всё еще не знаю, с какого конца подойти к решению своей проблемы. Живу в старом доме, проводка хоть и медная, но старая; ей, наверное, лет 40. Прокладывал её какой-то садист-самоучка: в коридоре висят под потолком провода, на кухне и в ванной проводка не скрытая, уложена просто уродливо. Возле входной двери не так давно начала плавиться, вонять проводка, пришлось рвать обои, искать место так называемой скрутки; хорошо, что электрик раскопал её и нормально соединил. По-хорошему надо было бы всю проводку менять, но, увы, бюджет не позволяет. Поэтому от возможных неприятностей хотелось бы застраховаться иным способом, например, установить защитные устройства. В нашей трёхкомнатной квартире по два холодильника, телевизора и компьютера, плюс стиральная машина, электрочайник, пароварка. Временами я пользуюсь дрелью, перфоратором и шлифмашиной (вялотекущий ремонт). Часто вырубается один, а иногда и два автомата. У нас их стоит три на 16 А и один на 25. Уже меняли два автомата, "курирующие" розетки. Отшибало и саму розетку, на которой висят все кухонные агрегаты, ставил турецкую, на 10 А. Кажется, придётся менять и её.
Пожалуйста, посоветуйте: что мне следует приобрести (пусть это будет 2 УЗО или дифавтомат и УЗО). Какие агрегаты могут обеспечить безопасное существование жильцов и функцмонирование домашней бытовой техники? Как не нарваться при покупке на китайскую дрянь? По силам ли электрику из домоуправления (ДЭЗа) установить подобное устройство? (В нашем ДЭЗе работают довольно милые узбеки и киргизы.) Или придётся раскошеливаться на приглашение спеца из "фирмы"? Заранее благодарю за советы. Митрич.

По вашим описаниям все плачевно. Узо в вашем случае спасет вас только от поражения током (на 10 мА), но ваша продлема ни в этом. Вы боитесь пожара я так понимаю. Вам конечно надо менять проводку, единнственный малобюджетный совет - поставить авт. выключатели известных марок, цена опять же зависит от бюджета. И чем меньше будет их номинал тем спокойней можно спать, и тем меньше потребителей вы сможите включить одновременно. Розетки также менять на хорошие. Советую еще проверить вилки на приборах продолжительного режима работы (плитпа, холодильник, водогрей, холодильник) на предмет нагрева, может из-за них и испортилась розетка.

в отдельных случаях УЗО и от пожара спасет! 10mA конечно маловато на все группы ставить, а вот 30mA пойдёт, если конечно сопротиввление изоляции вашей проводки не такое плачевное))) Короче говоря вам нужно поставить перед всеми автоматами УЗО 40A 30mA и заменить автоматы на хорошие, известных брендов (сразу отличаются по цене от нехороших))), предварительно рассчитав их токи.

По материалам заменить проводку в трёшке хорошим кабелем обойдётся тысяч в пять - восемь (зависит от топологии - и от силы три дня работы). Три леграновских узо - тысячи 4 - 5, при том что на старой проводке с потрескавшейся и пересохшей одноступенчатой изоляцией узо будет срабатывать от каждого чиха. Тем более что ремонт уже ведётся, пусть вялотекущий. Лучше хороший кабель с ИЭК-ом, чем старьё с Леграном.

+1

Спасибо всем за советы. По возможности постараюсь менять проводку. Но это не раньше следующего лета. Как быть сегодня? Тревожно за сохранность бытовой техники. Скачки напряжения в электросети в последнее время-- не редкость. Приходилось слышать, что у людей сгорал системный блок ПК или выходил из строя холодильник. Может быть, имеет смысл поставить защиту хотя бы на розеточную группу? Или поставить автомат (или трансформатор напряжения) для холодильника? Извиняйте, если вопрос для профессионалов звучит коряво. Митрич.

То о чем пишете - отгорание нуля = АД12М, РН111(М), УЗМ(50?) и т.д. Просторы сети подскажут оптимальный (цена) именно для вас (ваших потребностей)

Приходилось делать замену проводки по частям. Вводили щиток в квартиру и делали по 1 комнате. В коридоре в последнюю очередь делали. По поводу Узбеков и электриков из фирм. Зайдите на местный сайт я думаю, без труда найдёте человека ищущего халтуру на выходные или в местной газете!

Пока что я посоветовал бы купить одну нормальную соплю (2х1,5 меди) и кинуть от щита до комнаты, ну а там всё через удлинитель.

3 комнаты - у меня уходит 95 метров кабеля. Где-то 64 EUR уйдёт, но по крайней мере по поводу проводки не будет никаких опасений. Автоматы худо-бедно протянут до следующего лета.

Когда будете капитально делать следующим летом, то купите модульный шкаф (на трёшку идёт 24 модуля) и от него разбивайте по комнатам:

* на розетки ставьте автоматы В16 или В10
* на люстры не более В4, я стараюсь обойтись В2, но на каждую люстру отдельный автомат
* УЗО - по одному на каждую комнату; получается 4 УЗО уйдёт (экономить не советую, одна утечка и вы будете сидеть без света в полной темноте)
* что касается ванны, то там надо установить импульсный БП в модульный шкаф и из модульного шкафа тянуть в ванну 12 вольт; 220/230-вольтные розетки в ванне строго запрещены и ваши 12-вольтовые светильники должны иметь защиту не меньше IP44

Приходить кабель из щита в модульный шкаф должен на рубильник, чтобы была возможность оперативно снять напряжения когда кто-то работает или кого-то надо срочно освободить от напряжения.

Раз у вас электроплита, то советую перезаключить договор с вашим поставщиком услуг и перейти на 3 фазы - это будет реальный выигрыш по габаритам кабеля (главным образом меньше геммороя при ремонте кухни). Ну и одна фаза пропадёт - не беда, отключится только одна часть квартиры. При одной фазе свет пропадёт во всей квартире. Раз переходите на 3 фазы, значит нужен ограничитель напряжения из-за вероятности падения нуля.


Если вы сейчас кинете пару новых кабелей и выведете на дешёвую наружную розетку, то потом останется только кинуть РЕ-провод (заземление) и аккуратно уложить уже проложеные.

Тянуть 3-жильный кабель не советую, т.к. плите на 25 ампер надо 6 квадратов (а это мучения); лучше всего сначала протянуть 2,5 квадрата на нагрузку и уже потом 6 квадратов на заземление. По крайне мере с таким кабелем работать будет гораздо удобнее.

Что касается скрыть, то тут надо понимать, что в панельных домах скрывать можно только в вертикальном направлении. Штробить потолки запрещено в абсолютно всех домах без исключения. Надо узнавать у управдома, какие стены являются несущими и их штробить нельзя ни в коем случае.

То что прорисовали автору картину на перспективу, это не плохо... если не забудет...
А не смогли бы пояснить, о чём речь ниже?

Будем надеятся.


Плита 25 ампер. Значит берём сопротивление жёлто-зелёного провода на 3,5 километра и получаем, что при 25 амперах на корпусе плиты будет близкий к нулю потенциал при 6 квадратах меди и толще.

Если брать 3G6, то с его установкой придётся долго попотеть. Особенно с розетками Legrand.

А если мы возьмём кабель 2х2,5 меди (исходя из того, что его длина 1 километр) и отдельно жёлто-зелную жилу 6 квадратов меди (исходя из того, что от плиты до повторного контура заземления 3,5 километра), то с таким составным кабелем работать будет куда проще.

Как то долго и не очень понятно, при чём тут "это мучения", "придётся долго попотеть" и прочие левые "километровые аргументы"... Когда однозначно при реконструкции электропроводки на однофазную плиту надо не менее 3*6. А коль очень трудно, то и браться нечего.

Ну ты когда-нибудь устанавливал кабель с жилами 6 квадратов?

А теперь представь это делать на непросторной кухне жилой квартиры.

Ну и зачем на нагрузку ставить 6 квадратов? 2,5 вполне справятся со своей задачей, если с подстанции нормальный кабель приходит.

Пиво с Вами не пил.
Кабель 3*6 монтировал.
Дальнейший разговор вести бессмысленно.
Удачи.

гость_Дмитрий Как же уже заколебали своими "километрами" флуда и клауке. Домой, домой и еще раз пока... А то вот у нас, а у нас...

Вообще читаю ваши ответы, порой поражаюсь - кто давал вам лицензию и как вы перед получением лицензии сдавали экзамен на компетентность. Ну в таких-то вещах плавать...


Вот ни один электрик в России с лицензией не знает, что длина проводов на нагрузку 1 километр и длина заземляющего проводника всегда 3,5 километра. Как будто с дилетантами общаюсь. Тогда надо лицензии убрать, раз такая массовая неграмотность. И как вы людям тогда делаете проводку? Небось после реконструкции опасность не уменьшается.

На что Вы советуете кинуть этот кабель?

Не факт .

Зачем ? это перебор (имхо).

Про селективность забыли сказать.

ПУЭ 7( при реконструкции и новом строительстве руководствуются этим изданием ):
Внутреннее электрооборудование

"7.1.46. В помещениях для приготовления пищи, кроме кухонь квартир, светильники с лампами накаливания, устанавливаемые над рабочими местами (плитами, столами и т.п.), должны иметь снизу защитное стекло. Светильники с люминесцентными лампами должны иметь решетки или сетки либо ламподержатели, исключающие выпадание ламп.
7.1.47. В ванных комнатах, душевых и санузлах должно использоваться только то электрооборудование, которое специально предназначено для установки в соответствующих зонах указанных помещений по ГОСТ Р 50571.11-96 «Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 701. Ванные и душевые помещения», при этом должны выполняться следующие требования:
- электрооборудование должно иметь степень защиты по воде не ниже чем:
в зоне 0 — IРХ7;
в зоне 1 — IРХ5;
в зоне 2 — IРХ4 (IРХ5 — в ваннах общего пользования);
в зоне 3 — IРХ1 (IРХ5 — в ваннах общего пользования);
- в зоне 0 могут использоваться электроприборы напряжением до 12 В, предназначенные для применения в ванне, причем источник питания должен размещаться за пределами этой зоны;
- в зоне 1 могут устанавливаться только водонагреватели;
- в зоне 2 могут устанавливаться водонагреватели и светильники класса защиты 2;
- в зонах 0,1 и 2 не допускается установка соединительных коробок, распредустройств и устройств управления.
7.1.48. Установка штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых, мыльных помещениях бань, помещениях, содержащих нагреватели для саун (далее по тексту «саунах»), а также в стиральных помещениях прачечных не допускается, за исключением ванных комнат квартир и номеров гостиниц.
В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА."

Заключение этого договора - вещь непростая.
Ноль не падает , отгорают концы в местах подключения из за плохого контакта, либо нулевая жила попросту обрывается.

На хрена ? Лучше использовать сразу трехжильный кабель.

Можно и четырьмя квадратами обойтись ( смотря какая плита).

Товарищ, лицензирование строительной деятельности в России отменили уже более двух лет назад.

В таких случаях я кидаю временную соплю от щита (через уже имеющийся автомат 16А) до наружной розетки, из которой берётся удлинитель


В каком конкретно пункте?


Ну иногда на люстру в 1 комнате 1 автомат. Я встречаюсь с такой тенденцией, что когда 1 люстра коротит и из-за этого не работают все люстры, то клиенты сразу начинают в 10-11 вечера звонить и в панике говорить, что у них весь счётчик выбило (когда приезжаю, оказывается, что выбило автомат вместо счётчика) и что мне обязательно надо приезжать искать коротыш на ночь глядя.


Селективность бывает в автоматах, в УЗО отпускатель срабатывает без задержек. Ну и к тому же общее УЗО не ставится вообще (в отличии от общего автомата/предохранителя), только на группы и они никак там не взаимосвязаны.


Самый максимум я делал IP69 на яхтах. А раз светильников IP7X не существует, то светильники в ванне могут быть только 12-вольтовыми и никаких 220/230-вольтовых розеток.


У нас в Европе это просто. Показываешь замеры заземления и акт о сдаче/приёме инспектором и тебе на следующий день поставщик услуг тянет ещё 2 провода и счётчик новый ставят.


Бюджет. Дешевле позже ещё одну жилу кинуть, когда в время реконструкции нормальную землю протянут. Сейчас земля максимум снимается с корпуса щита в подъезде.


Ни в коем случае нельзя. 4 квадрата никак не выравнят потенциал у 25 ампер.

Непосредственно в ванну? Никаких бы не ставил. И тут эстонские правила не отличаются от российских....
А вот про розетки и светильники в помещении ванной комнаты уже указали нормативные требования, действующие в РФ.

Ну сама вода - это 0 зона, там ничего не может быть.


Ага, в совке 220-вольтные светильники ставились на расстоянии 60 сантиметров от ванной, сейчас во всём ЕС требуется минимальное расстояние от воды (зона 0) до 230-вольтовой розетки со степенью защиты не ниже IP44 2,25 метров. Вот и приходится выламывать бетон в панельных 9-этажках, чтобы вывести провода на 12-вольтный трансформатор. Очень "весело" переводить ванны в советских квартирах на 12 вольт.

Уважаемый savelij ( я понимаю ваш статус) если не тяжело давайте ссылки откуда взяли если можно. Плизз.
Например "светильники в ванне могут быть только 12-вольтовыми и никаких 220/230-вольтовых розеток."
По нормальной ссылке жмешь и понятно откуда.

Мы живём не по правилам, упомянутым Вами (не читал, не знаком и пока незачем), и искренне Вам сочуствуем. У нас в (РФ, Украина, Белоруссия, Казахстан....) в зоне 3 можно устанавливать розетки 220В.
На этом прения можно прекратить.

Зона 3 находится на расстоянии не менее 2,25 метров от воды. А теперь вообразите такое в квартире 1960 года постройки. Там максимум 1,8 х 1,8.

Принял к сведению и исправил.


Загляните в российский ГОСТ, найдите там зону 3.


И хватит словоблудия.

Да, забыл, в России ещё строже Европы. Ну так тем более в квартире 1960 года постройки вы не найдёте подходящего расстояния от ванной до зоны 3, т.к. конструкция просто не позволяет такого. Только после развала совка ванные комнаты в квартирах начали строится по 5 х 5 метров.

Внимательно посмотрите на циферки... От края ванной, душевого поддона и на рассоянии 60 см - зона 2, далее идёт зона 3. Так что, при указанных Вами размерах 1,8*1,8 и предположительной ширине поддона ванны 60 (и даже 80 см) в помещении ещё есть место для зоны 3.
Уж и не знаю, по каким нормам Вы живёте... хоть бы выдержку привели.